Fusion focale pour le photographe de paysage - portail-photos.fr

Fusion focale pour le photographe de paysage

Fusion focale pour le photographe de paysage

Focal blending: est-ce une technique que vous utilisez, ou est-ce une technique que vous envisagez de tricher? C’est une grande question qui est certainement à débattre, car elle ne capture pas vraiment la vraie scène, ou le fait-elle? Honnêtement, je n’ai pas l’intention d’essayer de vous vendre l’idée que c’est une chose parfaitement acceptable, de changer la perspective perçue de l’emplacement en utilisant les outils dont vous disposez, votre appareil photo, et de fournir une perspective irréelle. de la vue que vous avez devant vous. Je vais simplement vous donner l’idée que vous pouvez le faire, dans certains scénarios, pour donner au spectateur une meilleure idée de peut-être comment vous avez visualisé la scène. Honnêtement, je ne suis pas sûr de la fréquence à laquelle cela est fait, mais au moins connaître la technique, si vous ne l’avez pas déjà fait, est une autre corde à votre arc, et de cette façon, vous pouvez choisir avec soin lorsque vous décidez de l’utiliser. Honnêtement, je ne l’utilise presque jamais, mais je l’utilise si je sens qu’en raison de la composition, mon objectif principal est légèrement amoindri, comme c’est le cas avec les images ci-dessous. Visualiser le mélange Les techniques impliquées sont assez simples dans leur approche, et c’est au photographe individuel de choisir lors de la prise de vue où sera la ligne de post-mélange. Dans l’exemple du didacticiel ci-dessous, j’ai choisi d’utiliser l’eau comme ligne de fusion, car elle n’a joué aucun rôle majeur dans cette composition et se prête au vide entre le premier plan, le demi-fond et le château lui-même. Juste une petite note ici, ces images ont été intentionnellement photographiées pour le tutoriel afin de montrer comment y parvenir, au cas où vous vous demanderiez pourquoi je ne me suis pas contenté de bouger et d’obtenir une meilleure composition. Les lignes de fusion sont mieux faites dans les zones où le spectateur ne remarquera pas trop, voire pas du tout. Ces zones peuvent être des lignes d’horizon claires, des zones herbeuses (de préférence dans le sol moyen à éloigné), des roches, du sable ou des zones où l’effet que vous essayez d’obtenir peut être fait de manière à ne pas nécessiter. trop de travail et est indiscernable. Par exemple, dans l’image en noir et blanc ci-dessous, la ligne de mélange est l’herbe de premier plan, alors pensez au temps nécessaire pour le faire: le masquer et peindre autour de presque chaque brin d’herbe. Est-ce que ça vaut le coup? Pour être honnête, avec celui-ci, c’était un oui, car le temps passé à le faire m’a permis de réaliser que je ne voulais plus le refaire. Zoom: cela fait-il une différence? La réponse à cela est un oui indéniable! Cela nous ramène à la première question: cela capture-t-il la vraie scène? Mais cela a aussi d’autres connotations. Photographiez une scène, par exemple, à 70 mm, puis les montagnes en arrière-plan à 200 mm et mélangez-les. Le premier plan sera aussi net que les montagnes lointaines, et cela ne se produit pas, en raison de la brume atmosphérique et des éléments, et le contraste pour les objets éloignés n’est clairement pas autant que pour les éléments de premier plan. En outre, le mélange de la scène est un autre élément important à cet égard. La prise de vue à une distance focale aussi différente omettra presque certainement une partie du paysage que vous essayez de capturer et ne restituera pas entièrement la scène telle que vous l’avez vue. Alors, pourquoi ne pas simplement sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir et faire cela? Vous pouvez très certainement, et cela fonctionne. Les photographes le font en utilisant des techniques de mélange et de déformation, et les résultats sont presque indiscernables de l’original. Eh bien, aux yeux du spectateur. Cette technique est du point de vue des préférences personnelles, et j’ai également trouvé que dans certains cas, il est pratique de la connaître lors de la prise de vue. Bon, maintenant que j’ai, espérons-le, expliqué quelques considérations à faire, je vais continuer avec la technique. La technique à huis clos Bien que l’image finale soit composée de trois images avec des points de mise au point différents, ceux-ci étant les rochers au premier plan, les rochers du milieu, puis le château, plus un extra du château à la même distance focale que les deux autres, j’ai pris le un extra du château comme image de sécurité pour le mélange. Mon idée principale pour cette image était de mettre le château plus au centre de l’attention du spectateur. œil. Les images au premier plan et au milieu du sol ont été prises à 21 mm, ce qui m’a permis de les mettre au point en les empilant dans Photoshop. Le château éloigné a été abattu à 30 mm. C’était, pour moi, un changement acceptable de la distance focale sans compromettre ce que j’imaginais comme la photo finale. Le montage final et la prise de vue ci-dessus, je pense, fournit une image et un rendu crédibles de la scène que j’ai vue, et la longueur focale du château à 30 mm se prête à la composition. Le mélange de cette image, comme vous pouvez probablement le deviner, se fait à travers l’eau, là où les yeux du spectateur ne doivent pas être attirés. Encore une fois, la même technique et le même choix de mélange ont été utilisés dans l’image à longue exposition ci-dessous, la distance focale de 20,5 mm pour le premier plan et de 30 mm à nouveau pour le château. Nous avons des jours gris ici en Écosse – beaucoup en fait. Le processus d’édition Le processus d’édition est assez similaire à celui de l’empilement de mise au point dans Photoshop, où vous prenez les images que vous souhaitez fusionner à partir de Lightroom, dans mon cas, et incluez l’image agrandie et ouvrez-les en tant que calques dans Photoshop. À partir de là, mettez-les dans un groupe, puis copiez le groupe entier. Le premier groupe agit comme un groupe de sécurité et de mélange en cas d’anomalie. À partir de là, je désactive normalement simplement la visibilité du premier groupe et j’ouvre le deuxième groupe afin de pouvoir commencer le processus automatisé d’alignement automatique et de fusion automatique des expositions de longueur focale de 21 mm. N’oubliez pas, à ce stade, de désactiver la visibilité du calque de la distance focale de 30 mm avant de démarrer l’alignement automatique et le mélange automatique. Une fois le processus d’alignement automatique et de fusion automatique terminé, il est temps de réactiver la visibilité du calque de la distance focale de 30 mm et de commencer à faire correspondre, dans ce cas, les lignes d’horizon. Choisissez la différence de mode de fusion des calques, car cela vous permettra de voir tout ce qui se passe avec vos calques d’image. Je ferais cela pour toutes les instances de cette technique au lieu de laisser tomber l’opacité du calque, car la différence mo de, étant visuellement plus contrasté, vous permet de travailler plus rapidement. À partir de là, utilisez les touches fléchées de votre clavier pour faire correspondre au mieux la ligne d’horizon. Une fois que cela est terminé et que vous êtes assez satisfait des résultats, remettez le calque du mode de fusion de la différence au mode normal. Maintenant, il est temps de les mélanger. Tout d’abord, créez un masque de calque pour le calque de longueur focale de 30 mm, puis, à l’aide de l’outil Pinceau avec la couleur de premier plan définie sur noir, peignez les zones de premier plan de l’image pour ne révéler que, dans ce cas, la prise de vue de 30 mm. Si vous vous demandez pourquoi je n’ai pas simplement utilisé un dégradé, c’est parce que je voulais faire correspondre la taille des vagues à l’œil nu et ne pas me fier à un dégradé. Faire cela peut avoir laissé des anomalies. Pour moi, l’outil Pinceau est celui que j’utilise la plupart du temps lors du mélange, car je pense qu’il produit des résultats meilleurs et plus contrôlables. Dans l’image ci-dessous, j’ai indiqué ma ligne de fusion pour cette image. Bien que ce ne soit pas une ligne entièrement droite sur le masque en raison des différentes tailles d’ondes, j’espère que vous comprenez l’idée, car vous devez rendre le mélange presque invisible à l’œil. Le montage final et la ligne que vous voyez près des rochers au milieu du sol ne sont pas la ligne de mélange, elle se produit naturellement dans l’eau. Conclusion J’espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile sous une forme ou une autre. Que ce soit un cas où vous n’avez jamais pensé à faire ça ou non, c’est quelque chose que je n’envisagerais même pas. Pour ma part, j’ai simplement utilisé la distance focale de l’objectif de l’appareil photo pour créer une image qui, pour moi, offre une meilleure représentation de la scène que je regardais. Je serais ravi de savoir si vous utilisez cette technique ou non.

Focal blending: est-ce une technique que vous utilisez, ou est-ce une technique que vous envisagez de tricher?

C’est une grande question qui est certainement à débattre, car elle ne capture pas vraiment la vraie scène, ou le fait-elle? Honnêtement, je n’ai pas l’intention d’essayer de vous vendre l’idée que c’est une chose parfaitement acceptable, de changer la perspective perçue de l’emplacement en utilisant les outils dont vous disposez, votre appareil photo, et de fournir une perspective irréelle. de la vue que vous avez devant vous. Je vais simplement vous donner l’idée que vous pouvez le faire, dans certains scénarios, pour donner au spectateur une meilleure idée de peut-être comment vous avez visualisé la scène.

Honnêtement, je ne suis pas sûr de la fréquence à laquelle cela est fait, mais au moins connaître la technique, si vous ne l’avez pas déjà fait, est une autre corde à votre arc, et de cette façon, vous pouvez choisir avec soin lorsque vous décidez de l’utiliser. Honnêtement, je ne l’utilise presque jamais, mais je l’utilise si je sens qu’en raison de la composition, mon objectif principal est légèrement amoindri, comme c’est le cas avec les images ci-dessous.

Visualiser le mélange

Visualiser le mélange

Les techniques impliquées sont assez simples dans leur approche, et c’est au photographe individuel de choisir lors de la prise de vue où sera la ligne de post-mélange. Dans l’exemple du didacticiel ci-dessous, j’ai choisi d’utiliser l’eau comme ligne de fusion, car elle n’a joué aucun rôle majeur dans cette composition et se prête au vide entre le premier plan, le demi-fond et le château lui-même. Lire aussi : Quelle appareil photo reflex choisir. Juste une petite note ici, ces images ont été intentionnellement photographiées pour le tutoriel afin de montrer comment y parvenir, au cas où vous vous demanderiez pourquoi je ne me suis pas contenté de bouger et d’obtenir une meilleure composition.

Les lignes de fusion sont mieux faites dans les zones où le spectateur ne remarquera pas trop, voire pas du tout. Ces zones peuvent être des lignes d’horizon claires, des zones herbeuses (de préférence dans le sol moyen à éloigné), des roches, du sable ou des zones où l’effet que vous essayez d’obtenir peut être fait de manière à ne pas nécessiter. trop de travail et est indiscernable.

Par exemple, dans l’image en noir et blanc ci-dessous, la ligne de fusion est l’herbe de premier plan, alors pensez au temps nécessaire pour le faire: masquer et peindre autour de presque chaque brin d’herbe. Est-ce que ça vaut le coup? Pour être honnête, avec celui-ci, c’était un oui, car le temps passé à le faire m’a permis de réaliser que je ne voulais plus le refaire.

Zoom: cela fait-il une différence?

Zoom: cela fait-il une différence?

La réponse à cela est un oui indéniable! Cela nous ramène à la première question: cela capture-t-il la vraie scène? Mais cela a aussi d’autres connotations. Photographiez une scène, par exemple, à 70 mm, puis les montagnes en arrière-plan à 200 mm et mélangez-les. Le premier plan sera aussi net que les montagnes lointaines, et cela ne se produit pas, en raison de la brume atmosphérique et des éléments, et le contraste pour les objets éloignés n’est clairement pas autant que pour les éléments de premier plan. En outre, le mélange de la scène est un autre élément important à cet égard. La prise de vue à une distance focale aussi différente omettra presque certainement une partie du paysage que vous essayez de capturer et ne restituera pas entièrement la scène telle que vous l’avez vue.

Alors, pourquoi ne pas simplement sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir et faire cela? Vous pouvez très certainement, et cela fonctionne. Les photographes le font en utilisant des techniques de mélange et de déformation, et les résultats sont presque indiscernables de l’original. Eh bien, aux yeux du spectateur. Cette technique est du point de vue des préférences personnelles, et j’ai également trouvé que dans certains cas, il est pratique de la connaître lors de la prise de vue.

Bon, maintenant que j’ai, espérons-le, expliqué quelques considérations à faire, je vais continuer avec la technique.

La technique à huis clos

Bien que l’image finale soit composée de trois images avec des points de mise au point différents, ceux-ci étant les rochers au premier plan, les rochers du milieu, puis le château, plus un extra du château à la même distance focale que les deux autres, j’ai pris le un extra du château comme image de sécurité pour le mélange. Mon idée principale pour cette image était de mettre le château plus au centre de l’œil du spectateur.

Les images au premier plan et au milieu du sol ont été prises à 21 mm, ce qui m’a permis de les mettre au point en les empilant dans Photoshop. Le château éloigné a été abattu à 30 mm. C’était, pour moi, un changement acceptable de la distance focale sans compromettre ce que j’imaginais comme la photo finale.

Le montage final et la prise de vue ci-dessus, je pense, fournit une image et un rendu crédibles de la scène que j’ai vue, et la longueur focale du château à 30 mm se prête à la composition. Le mélange de cette image, comme vous pouvez probablement le deviner, se fait à travers l’eau, là où les yeux du spectateur ne doivent pas être attirés. Encore une fois, la même technique et le même choix de mélange ont été utilisés dans l’image à longue exposition ci-dessous, la distance focale de 20,5 mm pour le premier plan et de 30 mm à nouveau pour le château. Nous avons des jours gris ici en Écosse – beaucoup en fait.

Le processus d’édition

Le processus d’édition est assez similaire à celui de l’empilement de mise au point dans Photoshop, où vous prenez les images que vous souhaitez fusionner à partir de Lightroom, dans mon cas, et incluez l’image agrandie et ouvrez-les en tant que calques dans Photoshop.

À partir de là, mettez-les dans un groupe, puis copiez le groupe entier. Le premier groupe agit comme un groupe de sécurité et de mélange en cas d’anomalie.

À partir de là, je désactive normalement simplement la visibilité du premier groupe et j’ouvre le deuxième groupe afin de pouvoir commencer le processus automatisé d’alignement automatique et de fusion automatique des expositions de longueur focale de 21 mm. N’oubliez pas, à ce stade, de désactiver la visibilité du calque de la distance focale de 30 mm avant de démarrer l’alignement automatique et le mélange automatique.

Une fois le processus d’alignement automatique et de fusion automatique terminé, il est temps de réactiver la visibilité du calque de la distance focale de 30 mm et de commencer à faire correspondre, dans ce cas, les lignes d’horizon.

Choisissez la différence de mode de fusion des calques, car cela vous permettra de voir tout ce qui se passe avec vos calques d’image. Je le ferais pour toutes les instances de cette technique au lieu de laisser tomber l’opacité du calque, car le mode de différence, étant visuellement de contraste plus élevé, vous permet de travailler plus rapidement.

À partir de là, utilisez les touches fléchées de votre clavier pour faire correspondre au mieux la ligne d’horizon. Une fois que cela est terminé et que vous êtes assez satisfait des résultats, remettez le calque du mode de fusion de la différence au mode normal. Maintenant, il est temps de les mélanger.

Tout d’abord, créez un masque de calque pour le calque de longueur focale de 30 mm, puis, à l’aide de l’outil Pinceau avec la couleur de premier plan définie sur noir, peignez les zones de premier plan de l’image pour ne révéler que, dans ce cas, la prise de vue de 30 mm. Si vous vous demandez pourquoi je n’ai pas simplement utilisé un dégradé, c’est parce que je voulais faire correspondre la taille des vagues à l’œil nu et ne pas me fier à un dégradé. Faire cela peut avoir laissé des anomalies. Pour moi, l’outil Pinceau est celui que j’utilise la plupart du temps lors du mélange, car je pense qu’il produit des résultats meilleurs et plus contrôlables.

Dans l’image ci-dessous, j’ai indiqué ma ligne de fusion pour cette image. Bien que ce ne soit pas une ligne entièrement droite sur le masque en raison des différentes tailles d’ondes, j’espère que vous comprenez l’idée, car vous devez rendre le mélange presque invisible à l’œil.

Le montage final et la ligne que vous voyez près des rochers au milieu du sol ne sont pas la ligne de mélange, elle se produit naturellement dans l’eau.

Conclusion

J’espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile sous une forme ou une autre. Que ce soit un cas où vous n’avez jamais pensé à faire ça ou non, c’est quelque chose que je n’envisagerais même pas. Pour ma part, j’ai simplement utilisé la distance focale de l’objectif de l’appareil photo pour créer une image qui, pour moi, offre une meilleure représentation de la scène que je regardais.

Je serais ravi de savoir si vous utilisez cette technique ou non.

Quelle est la meilleure distance focale pour la photographie de paysage?

Une distance focale équivalente à 28 mm sur un appareil photo 35 mm est souvent considérée comme idéale pour la photographie de paysage car elle couvre un angle de vue relativement large sans introduire de distorsions évidentes.

La largeur de 16 mm est-elle suffisante pour le paysage?

Pensez-vous que le recadrage 16 mm est suffisant juste pour les paysages et que je devrais opter pour un objectif ultra large dédié? C’est à peine assez large. 16-80 mm est une plage utile qui couvre du large au téléobjectif normal à court. En tant que tel, oui, il comprend un paramètre large.

La largeur de 24 mm est-elle suffisante pour la photographie de paysage?

Si vous photographiez avec un appareil photo plein format, un objectif 24-70 mm offre des tonnes de polyvalence pour un photographe de paysage. À 24 mm, vous êtes suffisamment large pour obtenir ces superbes vues grand angle de paysages époustouflants. À 35 mm, vous obtenez des images magnifiquement cadrées avec une vue standard si agréable à l’œil.

Comment la distance focale est-elle utilisée en photographie?

La modification de la distance focale modifie l’angle de vue. Plus la distance focale est courte (par exemple 18 mm), plus l’angle de vue est large et plus la zone capturée est grande. Plus la distance focale est longue (par exemple 55 mm), plus l’angle est petit et plus le sujet semble grand.

Comment calculez-vous la distance focale?

La formule typique de la distance focale se présente comme suit: 1 / Distance focale = 1 / Distance d’image + 1 / Distance de l’objet, où: La distance de l’image et la distance de l’objet sont exprimées en mm.

Comment la distance focale est-elle déterminée?

La distance focale d’un objectif est déterminée lorsque l’objectif est mis au point à l’infini. … Plus la distance focale est longue, plus l’angle de vue est étroit et plus le grossissement est élevé. Plus la distance focale est courte, plus l’angle de vue est large et plus le grossissement est faible.

Quelle est la meilleure distance focale?

Un téléobjectif court est généralement la distance focale préférée du photographe de portrait – avec un quelque chose d’environ 56 mm sur un appareil photo avec un capteur APS-C ou un 85 mm sur un modèle plein format étant idéal. Cela dépend autant de la proximité de votre sujet que de la perspective que vous obtenez.

Quel objectif mm est le meilleur pour la photographie de paysage?

Focales idéales pour les paysages

  • 21 mm (le Sweet Spot)
  • 24 mm (toujours bon mais de plus en plus étroit)
  • 27 mm (la distance focale intermédiaire)
  • 35 mm à 50 mm (idéal pour les photos de détails de paysage)
  • Téléobjectif (50 mm)
  • Objectifs paysage Canon.
  • Objectifs de paysage Nikon.
  • Objectifs paysage Sony (sans miroir).

Puis-je utiliser un objectif 50 mm pour le paysage?

Les paysages nécessitent généralement une très bonne netteté, et les objectifs à focale fixe de 50 mm excellent dans ce domaine. Aucune pièce mobile supplémentaire normalement requise pour les zooms permet un résultat plus net et plus net. … Et des ouvertures plus étroites donneront toujours d’excellents résultats. L’amorce de 50 mm vous permet de capturer des images très nettes.

Quel F stop est le plus net?

L’ouverture la plus nette de votre objectif, connue sous le nom de sweet spot, est située à deux ou trois diaphragmes de l’ouverture la plus large. Par conséquent, l’ouverture la plus nette sur mon 16-35 mm f / 4 se situe entre f / 8 et f / 11. Un objectif plus rapide, tel que le 14-24 mm f / 2,8, a un point idéal entre f / 5,6 et f / 8.

Qu’est-ce qu’un bon objectif paysage?

De quels objectifs les photographes de paysage ont-ils besoin?

  • 14 mm f / 2,8: un objectif grand angle à grande ouverture pour l’astrophotographie.
  • 16-35 mm f / 4: Destiné à la plage la plus importante de prises de vue grand angle.
  • 24-70 mm f / 4: Conçu comme un objectif de contournement pour des distances focales normales.

Qu’est-ce que le mélange de perspective?

La fusion de perspective, ou fusion de distance focale, est une technique qui consiste essentiellement à prendre une photo à angle plus large pour le premier plan, une photo à objectif plus long pour l’arrière-plan, et à les mélanger en post-traitement. … Cependant, le mélange de perspective a aussi ses problèmes et ses limites.

Qu’est-ce que le mélange de focales?

«Focal Length Blending» ou «Perspective Blending», comme je préfère l’appeler, est une technique qui prend plusieurs images à compléter, en décalant les focales et en ajustant l’angle de la caméra pour maintenir la perspective entre chaque image.

Comment corriger la distorsion de l’objectif?

Corrigez la distorsion de l’objectif et ajustez la perspective

  • Choisissez Filtre & gt; Correction de l’objectif.
  • Définissez les options suivantes: Correction. Sélectionnez les problèmes que vous souhaitez résoudre. Si les corrections étendent ou réduisent de manière indésirable l’image au-delà des dimensions d’origine, sélectionnez Mise à l’échelle automatique de l’image.

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